rulacks
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Sii, pensaba hacerle unos pocos de cientos de km y volver a cambiar el aceite de la primaria a ver si escupe algo más, ojalá fuera del arranque solo y no de más problemas
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Cambio de aceite de la primaria con sorpresa
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Trasto
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Bueno, eso no es un diente, eso es un trocito del lado de la puntita de un diente.
Estoy viendo que el "mono fuego" empezó en unos modelos antes que en otros pero es alrededor del 2000, así que a otra cosa, una de 2010 ya lo lleva.
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fxr1340
Well-Known Member
que raro... miraste si tenias bien ajustada la cadena primaria y desgastados los dientes de la maza de embrague y compensador o desgastado el patin tensor manual? en mi evo del 90 cuando cambie la correa de trans y las juntas de la primaria los tenia intactos y tiene ahora 150.000km... y siguen igual
no entiendo como peta el bendix, la mia que lleva cientos de miles de encendidos de arranque a diario ( algunos a patada) no tuve problemas de bendix, y sinceramente y aqui demuestro mi rebuznancia... no entiendo como un cdi single o dual fire te evitan que se joda el bendix o el motor de arranque, lo que si se es que esos cdis progamables que se ponen en la nariz....
mas de uno del foro y mas de dos los tuvieron que sacar por que se quedaron tiraos.. y a uno lo conocia yo..., el original chuta de vicio al menos el mio, aun me acuerdo jejej cuando me decian que seria imposible que encendiese a pedal sin quitar las vueltas muertas o sin cambiar el cdi por uno aftermarket por que e loriginal no valia ..... ÑEEEEÑEEE jejeej
en cuanto a la moto de rulaks, compi te entiendo con lo del curro, es un coñazo y agobio no tener tiempo o un sitio adecuado para hacerlo... y esta el factor ganas y pereza despues de 10 h de trabajo bajar a un garaje a cerellar.. aunque sea tu moto...
mi opinion... que no consejo... ya que no estoy precisamente en condiciones de dar lecciones a naide..., es que lo hagas de a pocos y fijandote bien... YO TARDE UN MES Y UNA SEMANA en volver a montar el motor de mi evo
bajate un manual de tu modelo especifico, pilla una dinamometrica buena o no muy mala, te aconsejo encarecidamente los torquimetros digitales del ali..., el mio por 28e me ha salido buenisimo y doy fe de ello y las miles de reseñas de españoles que lo pillaron
pillate las herramientas y vasos especificos de pulgadas que te hagan falta pa tu moto, para el compensador te va a hacer falta un vaso gordo, para el embrague no tanto...y para la tuerca de polea si algun dia cambias correa te va a hacer falta una llave de vaso especial y especifica para tu modelo..
no te agobies y hazlo con calma y recuerda...y esto es lo peor y que mas miedo da...y algunos del foro lo saben.... en el taller... no lo van a hacer mejor que tu.. ni le van a poner el cariño que tu le pondras.... y si no mira los cientos de post de peña que llevo su harlin al taller y salio escocio y con averia nueva....
Trasto
Well-Known Member
Visto que ya lo lleva, supongo que será cosa de ajustarlo:
california-motorcycles.com
Tutorial instalación y ajuste del avance de encendido Harley-Davidson
Descripción paso a paso con fotografías para sustituir y ajustar el encendido en los motores Harley-Davidson. Regulación del avance comprobación de chispa bujía
california-motorcycles.com
FXSTC95
Well-Known Member
Pues quizá no sea tan importante el que sea single fire como que funcione bien sea el que sea. El original mío, ya te digo yo que no iba bien. Golpes tremendos al darle al botón de arranque (y no siempre). Y dichos golpes eran el resultado de golpear el bendix con algún diente de la corona del embrague. De hecho, cuando la cambié (porque partió algún diente) en el último cambio de bendix, casi todos los dientes tenían marcada la salida del bendix. Y menos mal que después de ese cambio, me dió por sustiuir (por capricho) el encendido por el Ultima single fire.
Mi amigo Ezequiel (DEP), jefe de mecánicos en Gubra, tenía una Softail Custom del 89 o 93, no recuerdo bien, y él nunca le tuvo que cambiar ningún bendix. O sea, sí o sí en mi caso, el culpable fue el encendido. LLevo ya varios años, desde que lo monté, sin un sólo susto al arrancar.
Pues de todas formas, puede ser un encendido defectuoso. Yo no lo descartaría tampoco. Y como no son muy caros y rela tivamente fácil de cambiar......
El ajuste estático es muy fácil de realizar y el amoto va perfecto.
Trasto
Well-Known Member
La cosa es que por lo que voy entendiendo la chispa sale un poco antes de que el pistón llegue a máxima compresión, y lo que pasa es que como al arrancar el motor no tiene la suficiente inercia como para llegar al punto de máxima compresión manda el cigüeñal y todo hacia atrás mientras el motor de arranque empuja hacia delante.
El ajuste se trata simplemente de atrasar un pelín el momento de la chispa.
Otros dicen que hay que poner bujías de otro grado térmico.
El ajuste se trata simplemente de atrasar un pelín el momento de la chispa.
Otros dicen que hay que poner bujías de otro grado térmico.
Trasto
Well-Known Member
Atrasarlo.
No tengo pistola colonoscópica de esa, aunque con el precio que tienen ahora lo mismo acabo comprándome una.
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No tengo pistola colonoscópica de esa, aunque con el precio que tienen ahora lo mismo acabo comprándome una.
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Trespa
Well-Known Member
En motos con inyección se puede ajustar con una repro, en las viejunas NPI.
El timing de ignición se hace porque desde que se manda la señal, hasta que se enciende la chispa, prende la gasolina y la explosión empuja el pistón otra vez hacia abajo hay un pequeño retardo. Para compensar ese retardo se avanza un poco el encendido. La idea es que la explosión empuje el cilindro justo en el momento en el que ha perdido la velocidad de la trayectoria ascendente y antes de que inicie la trayectoria descendente, lo que viene siendo el PMS, para maximizar el aprovechamiento de esa explosión y que se produzca en el momento de máxima compresión posible. Si lo adelantas mucho la explosión frena la carrera ascendente del pistón y si lo atrasas mucho pierdes compresión y potencia, porque el pistón ya está bajando y se desaprovecha gran parte de esa energía.
En las modernas se puede ajustar para el arranque, el ralentí y distintos regímenes de RPM, en las viejunas supongo que como se puede ajustar menos se pondrá el que sea menos malo teniendo en cuenta todos los rangos, por eso van más "cómodas" en ciertos rangos de RPM
FXSTC95
Well-Known Member
3π, en las carburadas simplemente giras un poco el captador que va en el cono y según el sentido avanzas o atrasas encendido.
Yo compré una. Y necesitas un 'visor' transparente para ver la marca. Si nno recuerdo mal, se quita un tornillo en la base de los cilindros y se mete el visor. Pero dicen que se ensucia rápido con el aceite y no se ve bien. Como a mí me quedó DPM con el ajuste estático....ni lo probé.
Trasto
Well-Known Member
En las viejunas se pone el punto en que funcione mejor cuando está funcionando, eso está claro, en motores muy viejos y cansados que ya pierden compresión se pone un poco adelantado para que arranquen mejor.
Los motores muy viejunos llevaban varias palancas, para descomprimir, para adelantar encendido... Abrías gasolina, tirabas del estrangulador, cebabas un poco, adelantabas el encendido y descomprimías, en cuanto arrancaban cerrabas el descompresor y volvías el encendido a su punto, y un poco después se cerraba el choke.
Pablomármo
FH SUPPORTER
En las modernas no sé, pero las antiguas tenían una marca en el volante de inercia, PMS que era donde calar el encendido, punto de máxima apertura de platinos. Había otra forma quitando la bujía y midiendo la al,tura máxima del pistón, pero creo que era para las dos tiempos.
