Bugui Esponja
FH SUPPORTER
Lo hice con soldadura fría
Puedo cambiar y homologar el deposito de la Sportster a uno de 20 Litros en españa?
- Autor Rooy
- Fecha de inicio
FXSTC95
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La soldadura fría es de flojos.
Mitos HD883cc
Well-Known Member
y con respecto a los intermitentes de led? ponen problemas? porque solo miden la potencia del foco principal que sepa... (una vez me dijeron que mi luz de posición led no era legal jaja pero me la pasaron, ya ves tú qué daño hacía es bombilla)
rcacho
Well-Known Member
También te los pueden poner. Con los LEDs lo que pasa es que funcionan a 3 y pico voltios, y un vehículo suministra en torno a 13, así que hay que convertir voltaje, por lo que se desprende mucho calor muy cerca de la calandra y del conector (no es como en una halógena, que se desprende lejos de la calandra) . Si la calandra y el casquillo no están preparados para soportar ese calor, pueden fundirse y causar cortocircuitos.
Bugui Esponja
FH SUPPORTER
Yo puse la bombilla de posición de led y se fundía antes que la incandescente.
FXSTC95
Well-Known Member
rcacho
Well-Known Member
Disiente lo que quieras. Yo monté LEDs en el coche, bombillas de posición, me tiraron en la ITV, y cuando los fui a quitar, estaba el casquillo de la bombilla medio fundido y el faro marcado por el calor.
Disiento.
FXSTC95
Well-Known Member
Sobre el led del faro no puedo opinar porque no tengo experiencia, pero con los intermitentes y piloto/freno trasero tengo bastante.
Intermitentes: las bombillas son de 21w, si de alguna manera las tienes encendidas un minuto sin que se apaguen, no las puedes tocar con los dedos porque te quemas. Los leds que yo usé consumen 3w y tenían una base de aluminio en forma de estrella de unos 2cm de diámertro, puedes tenerlos horas encendidos que apenas se calientan. Necesitan de un 'driver' que pasa los 12v a los 3v a los que funcionan. El 'driver' no se calienta. Si se utiliza la centralita original para su funcionamiento, hay que ponerle un resisitencia en paralelo con el led porque su bajo consumo le indica a la centralita que la bombilla se ha fundido y entonces, o no parpadea o se queda fijo encendido. Esa resistencia sí se calienta porque ha de llegar a los 21w de la bombilla original y que no se mosquee la centralita.
Yo me fabriqué un control de intermitentes con el que no necesitaba esa resistencia.
Los casquillos no deberían sufrir por pasar de consumir 21w a 3w.
Piloto trasero: actualmente llevo 5 leds COB 3w (2 posición 3 freno) rectangulares de unos 6x1cm y unos leds blancos para la matrícula. Todos a un casquillo que encaja donde la bombilla original. Sin problemas, mucha luz y cero calor. Pasamos de consumir 21w/5w freno/posición a 9w/6w. Con sus 'drivers', claro.
En el caso del piloto frontal, los de led en teoría deberían consumir menos que las bombillas halógenas. Sé que algunos llevan un buen disipador y en algunos casos hasta ventilador. Deben calentarse si ponen eso, pero de ahí a quemar el casquillo y dañar la óptica me parece demasiado. ¿Podría ser que el casquillo no hiciera buen contacto? Hay muchos compañeros que los han cambiado y no recuerdo leer nada al respecto.
Que un aparato funcione por ejemplo a 5v (un cargador de móvil USB) no implica que el bajar de los 220 del enchufe a los 5v suponga calentamiento tremendo para deshacerse de los 215v que no necesita. La electrónica es una historia.
Como la batería de la moto: si necesita el motor de arranque de 200 amperios para que gire sin problemas, lo mejor sería ponerle una batería que proporcionase 3000 amperios. No se quemará por ello, El motor coge los 200 que necesita del almacén y deja los 2700 sin tocar.
Perdón por el tocho.
Intermitentes: las bombillas son de 21w, si de alguna manera las tienes encendidas un minuto sin que se apaguen, no las puedes tocar con los dedos porque te quemas. Los leds que yo usé consumen 3w y tenían una base de aluminio en forma de estrella de unos 2cm de diámertro, puedes tenerlos horas encendidos que apenas se calientan. Necesitan de un 'driver' que pasa los 12v a los 3v a los que funcionan. El 'driver' no se calienta. Si se utiliza la centralita original para su funcionamiento, hay que ponerle un resisitencia en paralelo con el led porque su bajo consumo le indica a la centralita que la bombilla se ha fundido y entonces, o no parpadea o se queda fijo encendido. Esa resistencia sí se calienta porque ha de llegar a los 21w de la bombilla original y que no se mosquee la centralita.
Yo me fabriqué un control de intermitentes con el que no necesitaba esa resistencia.
Los casquillos no deberían sufrir por pasar de consumir 21w a 3w.
Piloto trasero: actualmente llevo 5 leds COB 3w (2 posición 3 freno) rectangulares de unos 6x1cm y unos leds blancos para la matrícula. Todos a un casquillo que encaja donde la bombilla original. Sin problemas, mucha luz y cero calor. Pasamos de consumir 21w/5w freno/posición a 9w/6w. Con sus 'drivers', claro.
En el caso del piloto frontal, los de led en teoría deberían consumir menos que las bombillas halógenas. Sé que algunos llevan un buen disipador y en algunos casos hasta ventilador. Deben calentarse si ponen eso, pero de ahí a quemar el casquillo y dañar la óptica me parece demasiado. ¿Podría ser que el casquillo no hiciera buen contacto? Hay muchos compañeros que los han cambiado y no recuerdo leer nada al respecto.
Que un aparato funcione por ejemplo a 5v (un cargador de móvil USB) no implica que el bajar de los 220 del enchufe a los 5v suponga calentamiento tremendo para deshacerse de los 215v que no necesita. La electrónica es una historia.
Como la batería de la moto: si necesita el motor de arranque de 200 amperios para que gire sin problemas, lo mejor sería ponerle una batería que proporcionase 3000 amperios. No se quemará por ello, El motor coge los 200 que necesita del almacén y deja los 2700 sin tocar.
Perdón por el tocho.
MarcoFerro
FH SUPPORTER
Se oye de problemas de calentamiento en bombillas chinorris baratitas. Yo llevo dos bombillas Led en la Dyna desde hace 9 o 10 meses y no he tenido ningún problema. No las he puesto resistencias ni leches. Enchufar y listo. El faro se calienta menos que con las halogenas por delante y lo mismo por la parte trasera.
Hace unas semanas tuve que quitar el faro para poner el carenado y aproveche a echar un vistazo por dentro. Todo en orden.
Aquí el brico que publique sobre este tema
Hace unas semanas tuve que quitar el faro para poner el carenado y aproveche a echar un vistazo por dentro. Todo en orden.
Aquí el brico que publique sobre este tema
FXSTC95
Well-Known Member
Marco, el faro no necesita de resistencias para nada. Es el módulo de intermitencias el que se mosquea cuando ve que algún intermitente consume menos de los debido y te 'alerta' parpadeando despacio/rápido o dejando de parpadear para avisarte de que se te ha fundido alguna bombilla. Ni faro y piloto te alertan de nada si se funde---->no necesita resistencia.
Bugui Esponja
FH SUPPORTER
En las memeuble te sale un triángulo rojo de aviso antes de que se vaya a fundir una bombilla.
MarcoFerro
FH SUPPORTER
Que flojeria
rcacho
Well-Known Member
Prueba a poner el driver en una bombilla de tipo T10. La forma en la que lo hacen es con resistencias dentro de la bombilla, y esas resistencias están dentro de la bombilla, a la altura del casquillo, así que se calienta y se funde. Son 10w, pero en una zona en la que no está preparada para soportarlo.
Respecto a bombillas de cruce, pues depende de la bombilla... Hay algunas con el driver más cerca o más lejos de la bombilla. De todas formas, el problema con ellas, más que de temperatura, suele ser que el foco de la óptica está pensado para una bombilla de filamento, que tiene el emisor de luz en sitios diferentes que las Led, así que normalmente sustituir una bombilla halógena por una de LED no garantiza mejor iluminación.
Os dejo un ejemplo de cómo debería ser, y normalmente no es:
En este caso, el driver está lejos de la calandra y del conector, por lo que no hay problemas de temperatura (salvo que la electrónica se coloque cerca de otros cables...)
Un saludo.
MarcoFerro
FH SUPPORTER
Los estándar o los invertidos? Jeje
FXSTC95
Well-Known Member
Será por eso por lo que no funciona bien.
Yo, desde luego si quisiera poner led en el faro optaría por el cambio de toda la óptica. La bombilla sólo no creo que sea correcto porque la parábola está diseñada para la halógena, y supongo que el cristal también. Pero como no salgo de noche me quedo con la halógena.
MarcoFerro
FH SUPPORTER
Mi doble foco con halogena iluminaba mucho, no me puedo quejar, nada que ver con los faros de otras harley. Con la bombilla led no noto mucha más luz, tal vez un poco más pero no se nota mucho.
Lo que más se nota es la luz blanca, que ilumina mejor, dando más definición a la carretera y todo con lo que te cruzas. También noto menos fatiga ocular.
No se puede poner cualquier led, hay que poner una que emule la bombilla de origen, como en la foto que ha puesto @rcacho en caso contrario no va a iluminar bien y puede molestar a los que vienen de frente. En el enlace del brico que puse antes, lo explico.
Lo que más se nota es la luz blanca, que ilumina mejor, dando más definición a la carretera y todo con lo que te cruzas. También noto menos fatiga ocular.
No se puede poner cualquier led, hay que poner una que emule la bombilla de origen, como en la foto que ha puesto @rcacho en caso contrario no va a iluminar bien y puede molestar a los que vienen de frente. En el enlace del brico que puse antes, lo explico.
NinoDP
FH SUPPORTER
Joder. ¿Os han puesto toque de queda en el siqui? Que cabrones...
Ro33
FH SUPPORTER
Os cuento un poco la homologacion en España, no es homologable ningún depósito con toma de llenado por el lateral, pero diréis... si mi moto ya llena por un lado, porque no puedo poner otro "x" con llenado en el lateral.. pues ni outa idea todos los homologadores con los que hablé (muchos) me dicen que no, si pones uno que el llenado sea en vertical no hay problema...
Asique con los tanques, yo pongo y pruebo en itv...
Asique con los tanques, yo pongo y pruebo en itv...
Bugui Esponja
FH SUPPORTER
Burocracia