Una Softail llamada "La Guapa"

Como simple nota al margen:
Observen señores cómo la zona de los tubos de la horquilla cubierta por los tubos metálicos embellecedores de los modelos FL o las orejas del faro, y por rebote a las Sportsters que tienen fuelles 'protectores' de las barras de las horquillas, están oxidadas. Yo eso lo sufrí con la Bultaco, la gracieta de ponerle fuelles fue un patatús cuando los quité.

Y otro apunte, por si las moscas. El depósito del líquido del freno delantero, procurar que quede en la misma situación que está en el manillar. Como se incline mas de la cuenta puede que el líquido se salga. Aunque a decir verdad, a mí se me ha inclinado y no ha salido, pero lo he puesto derecho en cero coma. Y encima del depósito.....

Supongo que se oxida como indicas FXSTC95, pero en el caso de mi moto, no ayudó que pasó su primer año en zona de costa, recuerda cómo venía el tensor del embrague. Cuando desmonto alguna zona me toca repasar siempre algo :(

Tendré en cuenta el consejo de la orientación para el depósito del líquido de frenos para la próxima intervención, en esta no recuerdo como quedó, pero por fortuna no perdió. Gracias
 
El primer año de costa lo pasó toda la moto, sin embargo los lugares 'escondidos' escapan al mantenimiento. El resto de la barra está bien, y ese tramo oxidado.
Como a mí me pasó y se me grabó a fuego, te lo hago notar. Si quieres que aguante tiempo con buen aspecto te toca acceder de cuando en cuando y limpiar y quizás aceitar o engrasar, ahí ya no sé qué será mejor, pero como lo dejes irá a más y quedará feo aunque no lo veas......pero soñarás con ello :p:p:p

Respecto al líquido de freno, yo sé que las tapas tienen un agujerito para que pase aire entre junta y tapa. Pero realmente no sé el funcionamiento. Imagino que si está bien la junta, sólo debería permitir el paso de aire, digo yo.....como no lo tengo claro lo digo por si las moscas.
Sé que al purgar, el aire ha de salir por algún sitio, y el aire está en contacto con el líquido, así que yo que sé......el que lo sepa que se presente.
Igual Jesús M. que sabe cosas variopintas.......
Yo recuerdo ver salir líquido (lo tengo en la neurona 3 de la derecha), pero no lo ubico si con la Kawa o con la HD. Pero ya te digo que con la HD se me ha inclinado varias veces trasteando y no se ha salido, pero siempre estoy atento para enderezarlo.
 
Buenas tardes

Nos quedamos con la tija inferior retirada de la moto y vamos a sacar el rodamiento que lleva. Como os decía el otro rodamiento que va en la tija superior, sale sin problemas al levantar la tija.

Primero rompemos la jaula de los rodillos por ejemplo con unos alicates de corte, de este modo caerán los rodillos y terminamos de cortar y quitar la jaula, entonces nos quedará el cuerpo del rodamiento embutido en el eje de giro de la tija.
A continuación sujetamos la tija de alguna forma para poder trabajar, en mi caso me apañé en un tornillo de banco, protegiendo las mordazas.

En principio intenté realizar un corte tangencial al rodamiento con una herramienta tipo dremel, pero no me gustó y desistí. Podéis ver en la siguiente foto la muesca que hice. En segundo lugar apliqué calor a la zona y golpeé el extremo del cuerpo o anillo del rodamiento con un cincel (o cortafríos) en sentido oblicuo y ascendente, BINGO !!! al cuarto golpe despegó.
IMG_20210725_205939.jpg

En la siguiente foto marco en colores diferentes cosas:
En circulo amarillo, el rodamiento de la tija superior que ya os dije sale sin problemas y lo podéis ver entero.
En círculo verde, el cuerpo que acabamos de sacar del rodamiento inferior.
En círculo azul, uno de los rodamientos nuevos que vamos a instalar.
En cuadrado rojo (2), los tornillos que sujetan la botella o barra de suspensión a la tija inferior.
En cuadrado naranja, soporte del faro principal.
Ahhhh y una cervecita que me apreté a vuestra salud jajaja ;)
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Ahora vamos a instalar el rodamiento de la tija inferior. Antes de nada meto la tija al congelador dentro de una bolsa de plástico y la dejo unas horas al fresco. Pasado ese tiempo preparo el rodamiento nuevo y dejando a un lado la pista (luego la veremos), le aplico calor con una pistola de decapar.

Traigo la tija del congelador y la sujeto al tornillo de banco, de modo que el eje quede vertical hacia arriba. Meto la chapita guardapolvos en el eje (no la olvidéis) y le doy otro poco de calor al rodamiento. Lo cojo con unos guantes (por ejemplo) y lo introduzco por la parte superior del eje, dejándolo caer. Prácticamente entra a su sitio, pero para asentarle en su posición de trabajo, me ayudo del cuerpo viejo que sacamos antes, al cual le he practicado un corte vertical (para poder sacarlo al terminar del eje). Sobre el anillo o cuerpo usado golpeo en círculos con un botador de generoso tamaño hasta que el rodamiento asienta en su lugar.
Importante: Usad siempre algo para sufrir, no golpear el rodamiento directamente. Si se escapa un golpe y dañamos la jaula de los rodillos, el rodamiento no trabajará de modo adecuado y nuestro trabajo no servirá. Por eso aconsejo usar el anillo que nos queda del rodamiento usado, es de la misma medida y metiéndolo invertido queda perfecto para sufrir sobre el nuevo.
He montado una representación en la siguiente foto, para ayudar la explicación.
IMG_20210726_124128.jpg

Se aprecia como el rodamiento usado encaja a la perfección en el rodamiento nuevo, salvando de este modo la jaula de posibles golpes. Recordad hacer un corte al usado, así lo sacaréis del eje sin problemas.

(Edito) Olvidé decir que la tija al recuperar la temperatura ambiente se queda mojada, habrá que secarla con trapos o papel, para después aplicar una capa fina de aceite, la cual frotaremos con un trapo posteriormente.

Vaaaaamos a por las pistas
 
Sigo con el rollete o_O

Ya hemos visto los rodamientos y ahora le toca el turno a las pistas. Las pistas son las superficies por las cuales deslizan los rodillos que llevan los rodamientos (en este caso se denominan rodamientos cónicos).

Las pistas van alojadas en la pipa del chasis, una por arriba y otra por abajo. He visto quién las saca golpeando desde el lado contrario (la de arriba desde abajo y viceversa), pero van muy justas para golpear. Otra forma es aplicar un pequeño cordón de soldadura y al contraer el anillo, se extrae. Otro sistema es ayudarnos de un extractor de interiores y para mí es el más sencillo.

Tengo un amigo que me presta un extractor para estos menesteres y me voy a ayudar de una foto antigua para la explicación de esta herramienta y su utilización.
2013.04.19.e.jpg

El extractor de interiores tiene un cuerpo hueco y una rosca interna donde entra un husillo, el cuál movemos con dos llaves tal y como se ve en la imagen. Bloqueando el cuerpo del extractor con una llave, giramos a derechas (apretar) el husillo con la otra llave y las tres garras (o patas) se van abriendo, hasta conseguir que ajusten en la base de la pista. Cuando hemos colocado el extractor, roscamos en su extremo el martillo de inercia y damos calor a la zona de la pista (mejor calentar la zona que rodea a la pista).
Acto seguido y trabajando de modo vertical a la pista, usamos la pieza que se ve con forma cónica que podemos denominar maza (para entendernos), esta maza se desliza arriba/abajo a lo largo del eje.
Llevamos la maza hasta que toque el tope de la rosca y entonces tiramos con fuerza de ella hasta que haga tope en la empuñadura (ojo no pillarse la mano). Cada golpe o carrera que hagamos, irá acompañado de un característico Clackkkkk, pues eso seguimos Clackkkkk-Clackkkkk-Clackkkkk hasta que despegue la pista, teniendo siempre el eje del extractor colocado verticalmente respecto a la pista.

Como la fuerza del golpe se reparte de modo uniforme por todo el perímetro de la pista, ya os digo que es una forma sencilla de sacarlas.
También podéis ver en la foto marcado en naranja un rodamiento usado (no es de la Harley), pero sirve para ver la jaula de los rodillos cortada.

Lo siento pero en esta ocasión no hice foto de todos los pasos, por ello me ayudo de otras imágenes para acompañar los textos.
Ahora una instantánea de las pistas. Se ve la pista inferior marcada, así pues creo que el sonido que escuchaba procedía de estos rodamientos.
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Así se ve desde abajo la pipa del chasis (o dirección), sin la pista. Se aprecia la grasa que metí por el engrasador tiempo atrás.
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Para la instalación de las pistas nuevas, se puede sufrir con las usadas (como en el caso del rodamiento), colocándola de modo inverso para tener mejor base al golpear, utilizando un botador e ir golpeando con cariño de modo circular hasta que entre del todo, pero siempre calentar la zona antes.
Otro modo para embutirlas, es ayudarse de un útil para la instalación de retenes y rodamientos. Tengo un juego que cogí por ebay hace bastantes años y me hace el apaño bastante bien. Son unas piezas cilíndricas de distintos diámetros, que por un lado son troncocónicas y presentan un taladro central para colocar una empuñadura, sobre la que podemos golpear.
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De momento me quedo aquí. Seguiré contando en breve
Kms y birras
 
Hola, de nuevo por aquí. Vamos a echar otro ratito

Una vez que tenemos las dos pistas montadas en la pipa de la dirección, vamos a montar las tijas. Empezamos con la inferior que lleva el eje. Lo ideal es una persona que sujete por abajo la tija una vez colocada y mientras otro mete en el eje el rodamiento superior primero y después la chapita guardapolvo, acto seguido acerca la tija superior (que la dejamos apoyada sobre el tanque) y una vez asentada en su posición de trabajo (va apoyada sobre el rodamiento), colocamos la tuerca de bloqueo, pero sin dar apriete, lo justo para que no se mueva de momento.

He marcado con flechas naranjas ambas tijas una vez colocadas
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Después colocamos las barras o botellas de suspensión. Recordad que mientras uno sujeta, otro apriete los tornillos. Primero apretamos el de abajo, que apunta al frente y le damos su par correspondiente con una dinamométrica (sobre 45 Nm quiero recordar, pero consultar por si acaso me equivoco) y después vamos a por el tornillo superior o tapa de cierre (por donde echamos el aceite cuando se lo cambiamos a la barra). Igualmente le damos su par correspondiente, esta llave de vaso es medida 1 y 3/8 de pulgada. Para soltar se puede usar una llave inglesa grande, pero el apriete debe ser preciso pues lleva una junta tórica dentro y es el tornillo que sujeta la botella por arriba. Quiero recordar que iba a 50 y tantos Nm de par (pero consultar antes).

Se trabaja genial para apretar estos tornillos que sujetan las botellas al tener las piezas desmontadas, para los superiores no molesta el manillar y para los frontales no molesta la chapa embellecedora (para estos tornillos y la chapa luego os comento un apaño que he buscado para en posteriores intervenciones no tener que retirar el faro).

Botellas o barras instaladas en su sitio. He marcado en rojo los 4 tornillos que las sujetan.
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Imagen del vaso 1-3/8 " para los tornillos superiores de las botellas.
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Quiero apuntar una cosa que considero importante. En esta moto Heritage Softail 2005 las botellas de suspensión van como he descrito, pero hay otros modelos en los cuales al desenroscar el tornillo o tapa superior, SALTA EL MUELLE de la horquilla, por lo cual hay que tener mucho cuidado no vaya a salir disparado o directamente nos atice en la cara. Supongo que estos modelos llevarán tornillos laterales en la tija superior, pero no lo sé seguro.
En mi modelo es un tornillo y no va bajo la presión del muelle. Dejo una foto de cuando cambié el aceite. Cuando sacas las barras ves que llevan otro casquillo roscado en la parte superior, que ese sí tiene precarga del muelle.
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Seguimos con el montaje.
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Última edición:
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Ahora yo coloco el eje de la rueda delantera para que quede la cosa más alineada, pero no hace falta, total habrá que retirarlo después para poner la rueda. Primero colocamos la chapa frontal (embellecedor), pero no las dos laterales que lo haremos al final. Después ponemos la carcasa del faro sin apretar, el apriete se lo daremos una vez instalemos el faro y regulemos su haz. Ahora soltamos la correa que sujetaba la "barra soporte" de las luces auxiliares y la colocamos en su lugar, presentando los tornillos laterales, pero no apretarlos hasta el final, cuando coloquemos las dos chapas laterales. Guiamos los cables de estas luces e intermitentes y los cogemos con bridas en su lugar junto al faro.

De momento vamos así ...
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Antes comentaba que me busqué un "apaño" para la próxima vez que toque desmontar las barras y es que antes de colocar la chapa frontal, como ya tengo a su par los tornillos de la tija inferior que sujetan las botellas, les hice una marca con rotulador permanente y así cuando vaya a montar los dejo en ese mismo punto y evito tener que quitar el faro. Levanto un poco la chapa frontal y meto una llave de estrella acodada, me hace el apaño y me evita quitar/poner y regular el faro.

Ahora montamos el guardabarros delantero y la rueda, colocando la pinza de freno. Como tenemos la moto levantada y la rueda delantera no toca el suelo, además que no tengo puesto el manillar y en consecuencia ningún cable que nos pueda forzar el giro de la dirección, pues vamos a echar otro "round" con la regulación de los rodamientos de la dirección que hemos puesto nuevos.

Recordad aflojar los tornillos de apriete de la tija inferior, para permitir que suba o baje según actuemos sobre la tuerca de su eje.
Colocamos la antena o varilla en el centro del guardabarros (aproximadamente) y pegamos un cartón o cinta para poder marcar.
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Tras varios intentos, mismas conclusiones que la vez anterior, no me aclaro con este paso :oops:
Según las indicaciones para regular el apriete, si la distancia entre marcas es inferior a 1 " tenemos que apretar la tuerca y si la distancia entre marcas es superior a 2 " (como es el caso), tenemos que aflojar la tuerca de ajuste y claro tanto aflojar la tuerca llegaba a quedar loca y las tijas sueltas (clonk, clonk otra vez)

Os dejo una foto de las marcas que salían (color azul) y viendo el ancho del guardabarros, ya se ve que la distancia es superior a esas teóricas 2" (5 cms aprox.)
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Así pues visto el éxito ... a tomar viento y los ajusto del modo tradicional. Voy apretando a pocos comprobando que no quede frenada la dirección en ningún punto de su recorrido.

Imagen de la tuerca de ajuste (marco en amarillo) y del tornillo de bloqueo (marco en rojo), que apretaremos a su par (35 Nm aprox.) cuando acabemos de ajustar la tuerca.
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Una vez apretada la dirección, colocamos el manillar y después sus piñas y manetas con cable de embrague y latiguillo de freno. Apretamos los tornillos de la torreta que sujeta el manillar a su par.
Montamos el faro dentro de su carcasa y ponemos el aro embellecedor. Bajamos la moto del gato.

Con la moto en el suelo, vamos a regular el haz de luz del faro para el modelo Heritage Softail (FLSTCI).

Como en pasos anteriores nos ayudamos de otra persona y con la moto vertical, medimos la distancia desde el centro del faro al suelo. La medida obtenida la trasladamos a una pared, marcando horizontalmente por ejemplo con una tira de cinta de carrocero y medimos desde esa pared 7,6 metros (25 pies). A esa distancia de la pared colocaremos la moto, haciendo coincidir el cristal del faro con la línea de los 7,6 metros.

Con la moto vertical encendemos el faro en luz larga y el haz proyectado que será ancho y plano, deberá alumbrar por igual, la parte superior e inferior de la cinta pegada en la pared. Si es necesario ajustaremos el faro arriba o abajo y solo nos quedará apretar su tuerca, pero con cuidado porque al hacer fuerza con la llave, el faro se mueve y vuelta a empezar :(.
El tornillo/tuerca que sujeta el faro lleva un par de unos 50Nm y es complicado de dar (al menos para mi), porque no entra la llave dinamométrica, así pues lo apreté a "ojímetro" con una llave de estrella, mientras la otra persona sujetaba la carcasa del faro para intentar que no se moviera con el apriete.

Llegados a este punto, sólo nos queda instalar las dos chapas laterales que cubren las barras y apretar su tornillería, conectando el interruptor de los faros auxiliares antes de apretar.

Una vez probada la moto, el clonk que tenía ha desaparecido, ya veremos con el paso de los kilómetros que tal he dejado de apriete los rodamientos. Esperemos que bien jajaja

Pues hasta aquí este episodio de los rodamientos.
Lamento si no he sabido resumir mejor la historia y si en ocasiones he repetido cosas, pero bueno nadie nace aprendido. Como decía anteriormente espero que estas líneas sirvan de ayuda a quién venga detrás.

Kilómetros y birras ;)
T-93
 
Cosa que no veo correcta: la sonda de temperatura en un lugar donde si se moja, que tiene todas las papeletas, hará un corto entre las patas y arrancará el ventilador.
Deberías de ver la forma de aislarlo. No sabría decirte cómo.
Bueno, pensando.....no puedes ponerlo a la entrada del radiador? Es una zona menos húmeda, menos caliente y quizás mas fácil de aislar. No sé.

O también un tubo corrugado que abarque el sensor y los cables y te lo lleves hasta donde no pueda entrar el agua.

Buenas noches FXSTC95

Haciendo caso a tus consejos, he recubierto con funda termo-retráctil las conexiones de la sonda para la temperatura del aceite, la cual activa el ventilador del radiador. Al haber acometido otros trabajos he aprovechado para hacerlo.

Así quedó cuando la instalación
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Foto de como queda ahora. Gracias de nuevo.
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Mucho mejor. Irás más tranquilo y cuando se active será porque lo tiene que hacer.
Un placer compartir las experiencias.
 
Buenas, voy a contar una chorrada por la cual tengo ilusión hace tiempo. A decir verdad es un detalle estético que luego igual me cansa, pero de momento voy a ponerlo. Se trata de iluminar las puntas de los guardabarros.

El modelo Heritage Softail trae en los extremos de ambos guardabarros unas piezas cromadas que incluyen una tapa traslucida en color ambar o rojo y esas piezas vienen huecas. En la heritage de un amigo, modelo del 2002 con chasis 1 HD, trae lámpara en las dos y además lucen jajaja

ILUMINAR PUNTERA DEL GUARDABARROS DELANTERO

Lo primero es buscar el material para hacer este trabajo. Busco por internet unas lámparas led de 5 W con casquillo T 10. Una vez conocemos el tipo de casquillo, buscamos un par de portalámparas del mismo tipo (T 10). Creo que lo compré por amazon, aunque en el buscador os saldrán varios vendedores.

Lámpara led
led.lampara.jpg

Hay otros modelos de bombilla con el mismo casquillo y consumo. Elegí este porque lo he visto de pequeño tamaño.

Los portalámparas
led.portalampara.jpg

Aquí elegí el acabado del cuerpo en goma, al ser elástico es más fácil de instalar. Mis cables venían en rojo y negro.
Además compré manguera de 2 cables en sección 0'75 mm, porque para una lámpara sobra y era de esperar que a menor sección más sencillo sería de colocar por el interior del guardabarros.

Con el material preparado, vamos a estudiar la pieza. Para trabajar más cómodo retiramos la aleta (guardabarros) de la moto. Desmontamos sus adornos para ver que hay debajo y realizar una limpieza.
IMG_20211001_121154.jpg

En la parte frontal de este modelo el adorno consta de la puntera (que es de material plástico), dónde alojaremos la lámpara y dos varillas huecas de material metálico. Estas piezas van sujetas con dos tornillo/tuerca al guardabarros. Además va la leyenda "heritage softail" a ambos lados con letras metálicas.

Vamos a guiar el cable eléctrico. En la parte lateral izquierda, cerca de la pinza del freno este guardabarros trae un taladro tapado con un tapón de plástico. Retiramos el tapón porque ese taladro es la entrada del cable de alimentación para la luz. Después debemos guiar el cable por el interior de la aleta lo más pegado posible a la chapa, evitando de ese modo un roce accidental con el neumático.

Una vez hemos superado por el interior la pieza que se une a la botella de suspensión (luego pongo foto), debemos sacar el cable por el taladro que he marcado con un círculo amarillo y una vez ahí lo debemos guiar por el interior de la varilla metálica izquierda, sacando el cable por dónde indica la flecha amarilla. Una vez allí, ya solo queda introducirlo en la puntera de plástico.

Aquí se puede ver la entrada del cable al fondo y la salida. Es sólo una presentación de como debe ir guiado. Cuando pongamos la varilla metálica, da un poco de guerra pasar el cable por el pequeño espacio que nos deja el tornillo delantero de la varilla. Ojo que los tornillos delanteros de las varillas, son más grandes que los traseros.
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Ahora subo una imagen del interior de la aleta que me servirá para explicar dos cosas.

En el centro del guardabarros podéis ver una pieza en forma de U que va remachada y tiene la función de sujetar con tornillos el guardabarros a las botellas de suspensión.
Pues bien, al ir sujeta con unos remaches queda un pequeño espacio entre esta y el guardabarros, que nos viene genial para meter el cable, quedando bien guiado en ese punto. Pero claro el cable no pasa con la manguera y ha sido necesario pelar la manguera desde el punto que marco con una flecha roja, hasta el portalámparas. Para el recorrido anterior sí dejamos la manguera porque nos protege de roces y suciedad.
IMG_20211001_140833.jpg

Ahora nos toca buscar la forma de sujetar el cable al interior del guardabarros en los puntos que marco con flechas amarillas, es importante que quede bien pegado a la chapa.
Me he ayudado de unos clips de plástico para instalaciones eléctricas, traen un papel adhesivo de doble cara, pero en este caso los he sujetado con un pegamento bi-componente.

Después de pegar los clips, los sujeto con unos gatos para que no se muevan mientras endurece el pegamento.
IMG_20211001_144007.jpg
He marcado en amarillo una curiosidad. El taladro de salida lleva por dentro una chapita doblada en forma de garra, para guiar el cable.

Siempre escribo cable y en las fotos se ven dos, no quiero confundir a nadie y aclaro, es un cable positivo y el otro negativo.

Foto de como quedan los clips pegados. Marco en amarillo.
IMG_20211001_163627.jpg

Una vez que tenemos los cables guiados por el guardabarros, nos queda soldar en su extremo delantero el portalámparas de goma. Debemos pasar antes los cables por el agujero que presenta la puntera de plástico.
Me he ayudado de un viejo soporte con pinzas para dejar quietos los cables antes de soldar.
He marcado en verde un par de trozos de tubo termo-retráctil, que deberemos tener la precaución de introducir antes de realizar las dos soldaduras.
IMG_20211001_173645.jpg

Hasta aquí la instalación de la línea para alimentar la lámpara.
Ahora nos queda buscar un lugar en la moto dónde "enganchar" el cable positivo para que la lámpara se encienda.

Kms y birras
 

Una Softail llamada "La Guapa" y "La Mimada".​

Porque la tienes muy mimada, sí tienes mujer tiene que estar muy celosa. :p
Enorme el trabajo que estas haciendo.
 

Una Softail llamada "La Guapa" y "La Mimada".​

Porque la tienes muy mimada, sí tienes mujer tiene que estar muy celosa. :p
Enorme el trabajo que estas haciendo.
JAJAJAJA que bueno.
Te respondo con tres características de mi existencia: Divorciado, feliz y motorista ;)
Gracias por tu cita Nino, encantado de poder compartir mis aciertos y errores con todos vosotros.
 
Buenos días
Buscando ratitos en el día a día, para seguir contando cositas sobre la Softail :)

Nos quedamos con la instalación eléctrica instalada en el guardabarros y ahora debemos buscar un punto para conectar el cable a tensión de 12v, pero bajo llave (es decir, que cuando quitemos el contacto la bombillita se apague).
Lo normal sería buscar cerca el interruptor de contacto un cable que cumpliera lo anterior y empalmar allí, pero por no desmontar mucho y hacerlo más sencillo, he pensado en el interruptor de las luces auxiliares, que la Heritage Softail lleva en la chapa embellecedora izquierda, que cubre las botellas de suspensión. Muestro el interruptor en la siguiente foto, marcado con círculo amarillo.

IMG_20190721_203437_744.jpg

A este interruptor de dos patillas, nos llega un cable positivo con tensión bajo llave y la salida del mismo es por otro cable que luego se divide en dos para alimentar ambos faros auxiliares.
Para no "cortar" cables de la instalación original de la moto, voy a fabricar un cable digamos postizo, de este modo si hubiera que deshacer este trabajo, siempre quedará todo como venía de fábrica.

Mi idea es sacar del cable positivo que llega al interruptor, tres cables para los siguientes servicios:
1- Las luces auxiliares (servicio de origen)
2- La luz en la punta del guardabarros (5 watios)
3- El ventilador del radiador de aceite. (2'75 watios)

Casualmente el otro día me enseñaron en un taller una especie de tubo termo-retráctil que en su interior contiene un anillo de estaño en el centro y en sus dos extremos unos anillos que sellan la soldadura evitando la entrada de humedad.
Solamente tenemos que pelar los cables, meterlos por los extremos juntando las puntas de cobre y dar calor al macarrón. Se derrite el estaño soldando los cables, los anillos sellan ambos extremos y el tubo reduce su diámetro quedando una soldadura estanca. Hay disponibles varios diámetros, pero tened en cuenta que reduce su tamaño más o menos a la mitad.
Me ha parecido un invento cojonudo que yo no conocía, aunque quizá sea más viejo que la tos, no lo sé.

Fotos del tubito mágico jajaja (imagen de la red). Buscando termo-retráctil con estaño, salen varios.
termoretractil.estano.jpg

Otra imagen de la red para mostrar como queda el empalme
termoretractil.empalme.png

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Preparo un trozo de cable de unos 15 cms (no mucho más porque luego hay que recogerlo (esconderlo), detrás del faro. En mi caso y buscando lo que tenía a mano es cable de color azul. También preparé otros dos trozos más pequeños, algo menos de la mitad que el azul, en este caso de color marrón. Pensando en dar más consistencia al empalme, no he cortado el cable azul por la mitad, solamente he retirado la funda de plástico dejando el cobre a la vista.

La idea es usar el cable azul para alimentar los faros auxiliares, así pues preparo un terminal faston macho (marcado en foto con círculo rojo), para conectar ese extremo del cable azul con el cable de la moto que trae positivo y a los otros tres cables (que serán salidas), les pongo terminal faston hembra.

Preparación del cable "postizo"
IMG_20211018_192046.jpg

Introducimos el cable azul por el macarrón, después los dos trozos de cable marrón por ambos lados, haciendo coincidir el cobre pelado (lo entrelacé un poco). Aplicamos calor con mechero o pistola de calor y una vez finalizada la soldadura, colocamos los terminales y los forramos con termo-retráctil.

Foto rotulada del cable "postizo" terminado.
IMG_20211018_195457.jpg

Vamos a conectarlo en la moto.
Para acceder a la zona de trabajo, retiramos la chapa trasera izquierda del faro. Desconectamos el cable positivo del interruptor de los faros auxiliares, para intercalar nuestro cable artesano entre él y su interruptor. De este modo quedan disponibles los faros auxiliares y ahora tenemos las dos salidas de cable marrón con 12 v. para dar servicio a los otros accesorios que comentaba antes.

1. Luz del guardabarros.
Subo el cable desde su salida en el lado izquierdo de la aleta, guiándolo para que no quede suelto ni tampoco tirante, utilizando bridas de plástico en el recorrido. Hay que tener en cuenta que la horquilla se comprime.
Una vez llegamos a la tija, cortamos el cable según necesidad, colocando un terminal faston macho en el cable positivo y un terminal redondo en el otro cable que hará la función de masa o tierra (negativo).

2.Ventilador del radiador de aceite
Os recuerdo que conecté la alimentación para este ventilador en la toma de diagnosis de la moto, pero como este modelo no lleva sistema can-bus, no era necesario hacerlo así y me equivoqué, pero ahora subsano este error y retiro aquella instalación, guiando el cable desde el termo-interruptor de la pieza sandwich (donde rosca el filtro de aceite), hasta la zona de la tija inferior y así conectarlo a una de las salidas del cable postizo.
Subo por el tubo izquierdo del chasis a buscar la pipa de la dirección y me ayudo de los cables que por allí pasan para guiar el cable del ventilador.

IMPORTANTE
Antes de decidir la longitud de los cables a conectar en el "cable postizo" y por tanto cortar para poner los faston, se debe tener en cuenta el giro de la dirección, os recomiendo que ayudados del manillar hagáis muy despacio varios giros a izquierda y derecha, mientras observamos como se comportan los cables que hemos guiado.
Hemos llegado con ellos a la tija por el lado izquierdo de la moto, por tanto al girar a la derecha se estiran, y al girar a la izquierda se doblan. Teniendo en cuenta lo anterior, deberemos dejar margen en su longitud para cuando se estiran y vigilar que cuando se doblen no sean machacados por el tope de la dirección. Se pueden guiar con mayor medida de la necesaria, aprovechando la longitud sobrante para realizar curvas que posteriormente permitan al cable estirarse y contraerse. (Disculpas por el rollo, pero no consigo resumir más o_O)

Foto a medio conectar
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Ñapa terminada jajaja.
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En las luces de guardabarros para este modelo he visto varias tulipas distintas, unas que son translucidas en color ambar, rojo, ahumado o transparente. En mi moto vienen otras con acabado en color cromo y el emblema Bar & Shield, en ambar delante y rojo detrás.

Translucidas (Imagen de la red)
tulipas.fender.jpg

Podéis ver en estos modelos que el portalámparas va sujeto en la puntera, pero en mi caso no lleva anclaje y he dejado el portalámparas suelto en el hueco. Recorté un poco la goma por los lados y queda encajado, aunque la bombilla queda inclinada, pero no se nota mucho.

Y así queda la lamparita encendida :)
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Pues hasta aquí el episodio de la puntera iluminada. Cuando me ponga con la de atrás os iré contando.

Kms y birras
 
Buenas tardes. Domingo pasado por agua, voy a aprovechar para comentar un cambio que hice en la moto antes de verano y olvidé ponerlo.

Recordáis que quería poner llantas lenticulares en la moto. Quizá sea una manía mía, pero si un día de ruta por esas carreteras de segundo o tercer orden te toca un pinchazo, llevando cámaras pues a tomar por c... la ruta.
Ya cambié la delantera y tenía guardada la trasera para el día que hubiera que sustituir el neumático. Como ya comenté en respuestas anteriores busqué el modelo que monta la Fat Boy en medidas 3'00 x 16". La trasera la compré por wallapop y la delantera por la web a un desguace de motos en Holanda.

Aquí la parejita
IMG_20200928_190839_790.jpeg

Otra manía que tengo cuando toca sustituir un neumático es quitar la rueda de la moto y llevarla "en mano" al taller, de ese modo yo soy quién pone y quita quedándome más tranquilo.

Bueno, pues sacamos la rueda de la moto.
No me extiendo en este paso pues ya fue comentado en el anterior cambio de neumático.
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Tengo que retirar de la llanta de radios la corona de la transmisión y el disco de freno para ponerlos en la lenticular.
Lo ideal sería poder aflojar los tornillos de ambos elementos, cuando tenemos la rueda puesta en la moto, de ese modo no se gira al hacer fuerza con la llave, pero no entra la llave de vaso con la pata del basculante. Los tornillos de sujeción de ambas piezas llevan sellador en sus roscas, es necesario aplicar calor antes de proceder a soltarlos.

Hará falta sujetar la rueda de algún modo para aflojar, o la ayuda de otra persona que sujete.
Vista de la corona de transmisión. Mirad las roscas del cubo de la rueda, se ve el sellador de roscas en color amarillo
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El chico del taller muy majo, aprovechando que tenía la llanta sujeta en la máquina de garras para montar la cubierta, me permitió poner los tornillos con su sellador y par, fue coser y cantar. Recordad poner sellador de roscas en los tornillos y apretar a su par. Lo suyo es poner tornillos nuevos, en mi caso aproveché los de la corona y puse nuevos los del freno.

Rueda ya preparada para montar en la moto
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Imagen de la rueda ya instalada en su sitio
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Trabajo terminado y así queda con asiento solo, corbatín y pantalla.
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Aquí con una pequeña parrilla detachable (va en el lugar del taco trasero), me sirve para llevar una bolsa cuando no voy con respaldo.
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Ya la tenemos con sus "lenticulares" puestas y esperando hacer kilómetros. Las llantas de radios pesan menos que las macizas (cosa lógica), 3 kg contra 9 kg aproximadamente cada una.

Y ahora una fotito sin accesorios (modo verano para ciudad).
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Seguiré contando cositas según se vayan produciendo.

Kilómetros y birras
T-93 ;)
 
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